Ahmed Al-Subahi ofrece una mirada personal a Teherán, más allá de los clichés y la propaganda, explorando las complejidades de la sociedad iraní y su firme compromiso con la resistencia.
Desde un lugar donde los pies caminan con calma y los ojos de la gente transmiten serenidad y sabiduría, donde el tiempo parece fluir lentamente, descendí a la calle «Vali Asr». Esto fue una semana antes de que Israel lanzara su guerra contra Irán, dirigida contra las instalaciones nucleares.
Fui a Teherán invitado por la embajada iraní en Beirut, junto con un grupo de periodistas, para asistir a una conferencia en conmemoración del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini. No era mi primera visita; había estado allí muchos años antes en un viaje de estudio y trabajo. Pero en este viaje, tuve experiencias e impresiones muy diferentes de lo que comúnmente se conoce sobre Irán. Lo primero que noté fueron mujeres y jóvenes caminando por las calles con el cabello suelto, con total comodidad, en todos los espacios públicos. También observé grupos mixtos de jóvenes, y en ningún momento vi algo que pudiera considerarse ofensivo o inmoral.
Vi jóvenes con el pelo largo, otros con pendientes en las orejas o piercings en la nariz. Vi chicas montando en motocicleta detrás de chicos, fumando cigarrillos. Todas estas escenas me sorprendieron. Pregunté qué estaba pasando, y me explicaron que el presidente Pezeshkian había prohibido las leyes que permitían a la policía llamar la atención a las mujeres sin hiyab. Incluso un proyecto de ley en el Consejo Consultivo sobre el » desvelo» de las jóvenes fue suspendida. Además, los cafés que solían cerrar a las 11 de la noche ahora lo hacían a las 4 de la madrugada.
En cuanto al desarrollo urbano, la ciudad había crecido, con nuevos edificios comerciales que evidenciaban una frenética actividad constructiva. Nos llevaron, a mí y a otros miembros de la delegación, a un parque público, donde presencié más escenas inesperadas: chicas corriendo con el cabello descubierto, usando ropa deportiva ajustada, y chicos en shorts. Algunos nos miraron con curiosidad, otros con indiferencia, y unos pocos con desconfianza. Mis compañeros y yo bromeamos: «¿Qué dirán sus miradas? ¿Nos acusarán de robar la riqueza de Irán?».
Una de las paradas de mi viaje fue la visita al palacio del Shah, un impresionante complejo de edificios antiguos que reflejan la grandeza del imperio persa. Recorrí el despacho del Shah, los salones donde recibía a sus invitados y otras dependencias. Durante el recorrido, me llamó la atención una estatua de un arquero apuntando al horizonte. Pregunté por su simbolismo y me explicaron que, según las leyendas persas, las fronteras de Irán debían extenderse hasta donde llegara la flecha. ¿Era esta una filosofía de expansión o de ambición sin límites?
Me pregunté cómo, tras una revolución que derrocó este sistema, se había conservado este legado, convirtiéndolo en un museo visitado por la gente. En contraste, ¿qué pasó con las revoluciones que derrocaron a otros líderes, como Bashar al-Asad? Todos vieron lo que la gente hizo con sus palacios y pertenencias.
En otra parte de mi recorrido, visité el Museo del Cine en un barrio tranquilo, rodeado de jardines y cafés tradicionales y modernos. Los guías nos mostraron antiguos objetos cinematográficos, lo que me permitió entender mejor la rica historia del cine iraní y su impacto global. El museo también ofrece proyecciones, y vi un cortometraje titulado «Dos soluciones para un problema». La historia trata sobre dos niños en una escuela: uno rompe el libro del otro, y este, en venganza, rompe el suyo. Luego, la pelea escala hasta rasgar la ropa y llegar a los golpes. En una segunda escena, se propone una solución diferente: reparar el libro para evitar más pérdidas. ¿Resume este corto una filosofía de vida y política iraní?
Más tarde, visité el museo dedicado al líder de la Revolución Islámica, Ali Khamenei. Al entrar, me encontré con una pared cubierta de miles de sobres de cartas enviadas por el pueblo a Khamenei. En una gran sala, vi archivos del suelo al techo con millones de cartas de ciudadanos iraníes dirigidas a él. Ninguna fue ignorada; todas recibieron respuesta, ya sea directamente o a través de los ministerios correspondientes. Me pregunté: ¿Qué líder árabe recibe y responde personalmente las cartas de su pueblo?
En el museo, también vi fotos de Khamenei en las casas de los soldados caídos durante la guerra con Irak en los años 80, así como regalos simbólicos enviados por niños en apoyo a la revolución: dinero, un lápiz, objetos simples que expresaban su amor por él.
En reuniones con periodistas, funcionarios y parlamentarios, pregunté sobre su perspectiva tras la pérdida de líderes de la «resistencia». Respondieron que, aunque dolorosas, estas pérdidas forman parte de la lucha, pues la ocupación no ha logrado acabar con la resistencia ni en Gaza ni en la región. Gracias a la sangre de estos líderes y al sacrificio del pueblo palestino, su causa ha recuperado relevancia global y ha expuesto los crímenes de la ocupación.
En el aniversario de Jomeini, esperaba ver millones de personas en su mausoleo, pero fueron miles. Aun así, el lugar estaba abarrotado. Escuché el discurso de Khamenei, donde afirmó que Teherán tiene derecho a la tecnología nuclear con fines pacíficos y no cederá ante amenazas.
Dejé Teherán, y una semana después, sus instalaciones nucleares fueron bombardeadas por Israel y luego por EE.UU., asesinando a líderes y científicos. Aunque el ataque reveló graves fallas de seguridad y causó dolor, Irán mantuvo su unidad nacional. La guerra terminó con la sabiduría iraní: «Mientras sigamos hiriendo a la ocupación, mientras el proyecto nuclear continúe y la República permanezca, ¿qué sentido tiene prolongar esto?». Parece que la mejor solución, entre una guerra devastadora y un alto al fuego que limite las pérdidas, es la filosofía política iraní: «Dos soluciones para un problema».